答案是：参考答案： 原型是人体基本形态的平面展开图。 一般常见的有美国式原型、 英国式 原型、法国式原型、日本式原型、韩国 原型、等等。仅日本就有五种原型(文化 式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式原型,拷梯丝式原型) ,其中日本文 化服装学院创立的文化式原型, 在我国高等院校服装设计专业普遍采用。 原型裁剪 最大的优势在于省道的转移。 不论多复杂的款式, 都可以用剪开推放、 剪开捏的手法完成,这是其他很多方法都不能相比的。 原型的特点之一是 具有较广泛的通用性和体型覆盖率:对于很特殊的体型, 如较瘦或较胖的人, 还有特体的变化原型。 制作出来的原型 实质上就是把立体的 人体表皮平面展开后, 加上基础放松量而构成的衣服基本型。 换句话说, 就是将 复杂而立体的 人体衣服, 平面而简单化。 原型在每款服装的结构图中代表着立体 的人体地位, 显示着人体与服装的关系, 保障服装 结构最基本的合体性。 这是原 型法的重要特点。 原型的特点之二是量体尺寸少: 由于原型的设计理论比较严谨, 拥 有大量的 数据基础,所以制作原型时所需要测量的体型数据较少,仅需要胸围、背长、袖 长、腰长、腰围、臀围 7 个数据。使用原型设计衣服结构时,所需要的体型数据 也很少。量体尺寸少: 原型的特点之三是容易记忆:仅制作原 型时需要记忆的不到 10 条公式,易 学易记。在以后使用原型设计服装结构时,不再需要公式,不会束缚设计思维。 原 型的特点之四是适应变化快: 这是文化式原型法突出的优点。 掌握了应用 原型的方法,无论何种类别的服装(内衣、 外衣、大衣) ,无论何种造型的服装 (从最紧身的到最宽松的) ,只要人体号型一样, 均可使用同一号原型进行设计。 在 原型的基础上,适当的增减数据,不断地从立体到平面,从平面到立体,反复 思考,便可获得不同的造型,从而把设计师的 想象力发挥得淋漓尽致。

答案是：参考答案： 我国成年男子和女子的体型是根据胸围和腰围的尺寸差来表现体型的。 在我国新号型中,主要依据人体胸腰差的大 小,将人体划分为 Y、A、B、C四种 类型,即瘦体、标准体、微胖体和胖体四类体型。 体 型 分 类 单位: cm 体型分类 代号 Y A B C 瘦体型 标准体型 微胖体型 胖体型 女子胸腰差 24～19 18～14 13～9 8～4 男子胸腰差 22～17 16～12 11～7 6～2 举例说明:成年男子: 总体高 170cm,净胸围 90cm,腰围 76cm,90cm-76cm =14㎝,14㎝这个数据在 16～12 之间,体型特 征为“ A”型。号型表示方法为: 上衣 170/90A,下装 170/76A,标准体型。

答案是：参考答案： 1、立体裁剪法 立体裁剪法是一种靠视觉与感觉造出形状的裁剪方法, 最适合表现设计师的 感性技术。立体裁剪法 是日本特有的取名, 它是为了区别平面结构设计方法而设 立的,在英国和美国称为“覆盖裁剪” ,在法国,称为“抄近裁 剪” 。欧美服装强 调立体性, 多以这种方法为主。 这种方法是在人模上直接用白坯布披挂好后, 依 设计者的设计构 思,应用捏、别、画、剪等手法,得到一款所需的立体的服装初 样,然后作出相应的标记, 最后展开调整得到平面结构 裁剪图, 经过试制、调整、 认可后,再用所选面料正式制作。 2、短寸法 短寸法是我国服装业的前辈们在 60、70 年 代使用的一种方法,即:先测量 人体各个部位尺寸如衣长、胸围、肩宽、袖长、领大,然后加量胸宽、背宽、背 长、 乳宽、乳间距、腹围、肚围等多种尺寸,并依据这些所测尺寸逐一绘制出衣 片相应的各个部位。 由于短寸法测量 的部位尺寸很多, 非常适合做门市加工, 特 殊体形量身定做, 绘出的纸样经过各个部位的平衡以后, 做成的衣服显得 更为合 体。 3、定寸法 由于以前服装业的老师傅们大多数没有文化, 他们经过短寸法长期的工作实践总结出了一种 更简单、 快捷的心算方法——定寸法。 他们无论是裁上衣还是裤 子,其胸围或臀围的尺寸总是以 3 市尺(我国传统 的竹尺, 3 市尺= 100㎝)来 计算,只需要按经验记住每 1 市寸(3.3 ㎝)的变化所产生的差量就可得出其他 各部位的尺 寸。而这些数字都是在 10 以内进行的加、减法的运算,所以特快。 4、比例分配法 比例分配法就是以服装成品某部 位尺寸为依据, 按一定比例公式并加、 减一 定的调剂数推算出其他各部位尺寸的方法。 服装按成品胸围尺寸为依 据推算出其 他各部位尺寸的方法称胸度法。 比例分配法在我国服装行业内应用最为广泛, 主 要原因在于比例分配 法计算简单, 容易掌握。只要记住每款服装各部位比例公式, 就可以直接在布料的反面划线,工业纸样在纸上画。一 般有三分法、四分法、六 分法、八分法、十分法等,即按成品胸围尺寸作不同等分的方法。三分法适合三开身裁法 的服装, 如西服。四分法适合裁四开身裁法的服装, 如衬衣、西裤等。 六分法则是三分法的细分, 八分法是四分法的 细分, 十分法应用最为普遍, 因为 十是整数,计算起来方便,经常只需移动小数点的位置即可。 5、基样法 基样是根据 不同的服装品种特征与穿着目的加放有松量和运动量的基本纸 样。基样法以经常用的服装标准纸样为基础样板,再 根据需要在局部稍加修改, 变成新的款式,基样法方便、快捷,在很多中、小型服装厂广泛采用。如衬衣、 连衣裙、 西服、大衣基础样板。 6、围式裁剪法 围式裁剪法是日本的称法, 在我国称为直接注寸法, 常用于宽松休闲服装类 服装的纸样设计,它是将立体裁剪或其他方式得到的服装衣片全部用数据直接以 平面结构形式标注在图上,没有计 算公式,此法一般用作资料保存,便于交流。 7、列比例式法 由于某些服装款式好, 板型也不错, 但尺码不合做中间标 准样板。 想得到形 似而“神”也似的服装纸样,故创立了此法。它是将想要得到的衣服某部位的尺 寸设为 X,求未知 数,然后选出已知的与其相对应的有关尺寸,列出比例式,计 算出 X的尺寸的方法。 服装基础纸样的设计方法很多, 以 正式出版过的书为准, 还有折纸法、 梅式 法、傻瓜法、、黄金分割法等等,中国有句俗话叫做“千个师傅千个法” ,无 论你 用什么方法, 只要你设计出的板型能为广大消费者青睐, 有良好的销售业绩, 能 提高服装的附加值,能创造良好 的经济效益,那就是大家所希望的。